Leo Saracho

  Una columna sobre la gastronomía cuando el relato empieza a pesar más que el plato.   Hay palabras que la gastronomía debería dejar descansar durante un tiempo. Una de ellas es “abuela”. Otra es “platitos”. Y ya que estamos, también podríamos darle unas vacaciones a “baja intervención”, “territorio”, “fermentado”, “concepto” y “experiencia”. Porque comer se volvió demasiado complicado. Entrás a un restaurante con hambre y antes de probar el primer bocado ya te explicaron que la receta era de la abuela del cocinero, que el tomate viene de un productor que trabaja tres bancales en el Maresme, que la salsa fermentó seis días, que el pollo fue criado en libertad y que el plato está pensado para compartir. Todo muy interesante. El problema es que, a veces, uno sólo quiere comer algo rico, clásico y sin vueltas. La abuela, además, se convirtió en una especie de certificado de autenticidad. “Como lo hacía mi abuela”. “Receta de la abuela”. “Cocina de siempre”. La pobre se...

Hay restaurantes que nacen de un plan de negocio, de una inversión calculada o de una tendencia bien leída. Y hay otros, los menos, que nacen de una obsesión. 539, Plats Forts pertenece a esta segunda familia: la de los lugares que no parecen diseñados para agradar a todo el mundo, sino para sostener una idea hasta las últimas consecuencias. Al frente está Martín Comamala, propietario, cocinero, parrillero, camarero: una barra, una cocina, ocho sillas y un hombre. No mucho más. O mejor dicho: muchísimo más, si uno entiende que en gastronomía el tamaño de un proyecto no se mide por los metros cuadrados, sino por la intensidad de su mirada. Comamala es cordobés de pura cepa. De esos que no dejan el Fernet con Coca ni aunque el mundo les sirva una copa del mejor Borgoña. Conserva el acento, cierta frontalidad noble y una mezcla extraña de curiosidad, terquedad y hospitalidad directa. Pasó por cocinas y fuegos de peso: El Bulli, El Capricho, parrillas en Argentina, asesorías y territorios ...

  Barcelona se ha consolidado como uno de los grandes epicentros feriales del mundo gastronómico. En apenas unas semanas conviven tres universos que, aunque diferentes en escala y enfoque, terminan dialogando entre sí: Alimentaria + Hostelco, Barcelona Wine Week (BWW) y ferias más nicho como el Saló Vins Naturals. La pregunta clave no es solo qué muestran, sino qué representan realmente: ¿son escaparates o espacios donde se cocina el futuro del sector? Alimentaria + Hostelco: la industria en estado puro Si hay una feria que define el músculo del sector es Alimentaria. En su edición 2026, celebrando su 50 aniversario, reunió a más de 110000 visitantes profesionales y más de 3.300 empresas expositoras, con presencia de 120 países. Además, se generaron más de 14.500 reuniones B2B, lo que confirma que esto no es solo exposición, es transacción real. Hostelco, su complemento natural, aporta la dimensión operativa: maquinaria, tecnología, equipamiento y soluciones para el canal...

  No está en el plato. Está en las botellas olvidadas en el depósito, en vinos que nadie sabe vender, en destilados que decoran más de lo que facturan. Está en la barra. Y en muchos casos, está completamente desaprovechado. Bebidas estacionadas en el frente de bar, vinos acumulando polvo en cajas tomadas por la humedad, un equipo de sala desorientado cuando le preguntan por un brandy o por una variedad menos conocida. No es una excepción. Es la norma en muchos restaurantes. Durante años, la gastronomía puso el foco casi exclusivamente en la cocina. Creatividad, técnica, producto, estética. Platos que buscan sorprender, emocionar o impactar. Y está bien que así sea: la cocina es, en la mayoría de los casos, el eje central del negocio. Pero mientras se discute si un plato lleva trufa rallada o un corte más preciso de ibérico, hay una cava que mira en silencio. Botellas inmóviles. Capital detenido. Decisiones de compra que no se traducen en venta. Ahí es donde empieza el pro...

  Desde la llegada se respira una calma particular. Una quietud que parece acompañar el ritmo con el que deberían disfrutarse estos vinos espumosos. O, mejor dicho, Corpinnat . Con reserva previa y gracias a una invitación de Vila Viniteca , decidimos pasar un domingo distinto y visitar una de las bodegas más queridas de Sant Sadurní d'Anoia : Llopart . Ubicada en lo alto del Penedès, la bodega parece haber sido elegida con una visión que hoy resulta evidente. Como si generaciones anteriores hubiesen sabido que ese lugar, entre colinas y viñas, terminaría siendo un pequeño paraíso para los amantes de los vinos espumosos. El día acompañaba. A pesar de estar en invierno, el sol asomaba tímidamente entre las nubes. Aunque pronto entenderíamos que el verdadero clima de la visita se encontraba bajo tierra, en las cavas donde el tiempo trabaja en silencio. Una familia que entiende el paso del tiempo Al llegar nos recibe un joven de apenas 19 años, de apellido Llopart. ...