Leo Saracho

  En la gastronomía moderna no solo se sirve vino o cócteles: también se construyen jerarquías. Y muchas veces, el acceso importa más que el conocimiento. Pero ¿qué pasa cuando el ego desplaza al servicio? Es un tema incómodo, pero real. Y cualquiera que haya trabajado en sala o detrás de una barra lo ha visto de cerca. Existe una lógica no escrita, pero profundamente instalada: si perteneces a cierto circuito, estás dentro. Si no, quedas afuera. Restaurantes con estrella Michelin, bares reconocidos, asociaciones profesionales, grupos cerrados. Espacios donde, más que compartir conocimiento, muchas veces se valida una pertenencia. El mensaje es claro: si sos top, entonces perteneces. Y no se trata únicamente del nivel profesional. Hay algo más sutil, más difícil de señalar, pero evidente para quien observa con atención: una construcción constante de personaje. Una especie de performance donde el rol pesa más que la función. Lo ves en la forma de vestir, en los códigos q...

  No voy a hablar de cómo cambia todo ni de lo rápido que va la cosa. Eso suena a nostalgia fácil, a ese discurso de que todo tiempo pasado fue mejor, y no necesariamente es así. Pero sí hay algo de valor en mirar hacia atrás. En recordar esos programas de viajes y comidas que, a muchos de mi generación, no solo nos entretuvieron, sino que nos despertaron algo más profundo. Nos formaron. Nos inspiraron. Recuerdo perfectamente uno de los primeros que me atrapó, allá por 2006: Narda Lepes viajando por el sudeste asiático en El Gourmet . Para muchos en Argentina, esos destinos eran lejanos, casi inaccesibles. Y sin embargo, ella estaba ahí: caminando mercados, hablando con locales, comprando, cocinando. No había artificio. Había curiosidad. Te hacía viajar sin darte cuenta. Te mostraba una cocina desconocida desde un lugar simple, directo. No explicaba todo, pero te abría la puerta. Y eso, en ese momento, era muchísimo. Fue, sin dudas, una pionera en Latinoamérica. Pero no f...

Hablar de pizza en Argentina es hablar de identidad. No de un plato, sino de un código cultural. La pizza cruzó el Atlántico con los inmigrantes napolitanos a fines del siglo XIX, pero fue en Buenos Aires donde encontró un lugar nuevo, propio y definitivo: el hogar del molde, la muzzarella desbordada y el ritual compartido. Italia vs. Argentina: dos mundos, una misma masa La pizza original, la napolitana, nació humilde: masa fina, cocción rápida, ingredientes mínimos y una defensa casi religiosa de su tríada perfecta: tomate, mozzarella y albahaca. Pero cuando esa tradición llegó al Río de la Plata, chocó —en el mejor sentido— con el espíritu porteño. Así nació la pizza al molde, más alta, más esponjosa, más generosa. Una pizza que no pretende imitar; pretende celebrar. Pizzerías como Guerrín (1932) , El Cuartito (1934) , Las Cuartetas (1932) o Santa María (1947) definieron un estilo que se volvió patrimonio emocional tanto como gastronómico....